从北京到拉萨，我用了四十三个小时，而同样的距离，历史却走了几千年。

西藏，她彷佛不只是地上俗世的存在，更汇聚着太多混沌驰骛的神往，披拂着太多巍然庄严的想象，那是雪域深处的佛音，缭绕云端的圣像，那也是你我于此岸心力潦倒间，蓦然凝望中，彼岸悠悠无垠的人间天上……

她是昔日魂萦的天国，也是今天辽远的尘世。

雪山绵绵，云峰淡抹，寥廓天幕下延延的黄色草场，还有触目皆是的遍地牛羊——十月的高原，天地澄清，色调润朗，将北京的喧嚣、躁动与密密麻麻甩在了八千里之外。心绪飞扬间，可可西里的藏羚，唐古拉的山风，那曲草原的水草丰美，措那湖的清、漪、碧、澈已随着列车西去的节奏渐渐没入了流云深处。身后，天路蜿蜒，静沐霞光。

走在拉萨，店铺盈道，车行如流，熙攘的街市中，除了随处可见的藏文线条，以及擦肩而过的一张张黝红的面孔，不经意间，竟似恍然穿行于北京的街巷中。而当我有稍许失望倦怠时，方才还依天偎云的耀眼光芒，转瞬间便收束在西面群山的莽苍中，整个拉萨遮掩在一片朦胧夜色下。暮意升腾，华灯溢彩，此时，倚山而立的布达拉宫才幕帘轻卷，渐现峥嵘：白宫环拱，红墙如玉，殿宇嵯峨，金顶幽映。那一夜，我只有思虑澄空，敬畏凝望：黛青色布展的天宇苍穹间，彷佛只余这一方空灵、圣洁，至静至美……

无垠的高天草原，叠嶂的云山雾海，婀娜多情的水线，飘忽纷舞的雪雨，随风飘摆的五色经幡，乃至刺目得令人无处躲藏的高原阳光，当这一切都层层叠叠地涌到面前时，我除了震撼，还是震撼。当我终于意识到用文字，用语言，用手中的镜头来记录这一切只能是无谓的徒劳后，我收起了所有的痴妄，呆呆地望着天地悠悠……

西藏之美，静如江南之浅酌低唱，精致秀美，动若大江之奔腾磅礴，飞流天外，亿万年的风霜冲刷，雕琢画刻，才造就这横溢灵动、涤荡凡尘的天地奇美。

面对西藏，你似乎很难回避历史的纠缠，回忆的纷扰，也许恰恰是这种“异质”，使得这里对于我们而言，多少有了些疏离和陌生，而在这留白中，也便有了格外的品读与滋味。

书卷搭砌的形，笔意勾描的画，彷佛每一个外来者对于西藏，都曾有过一番一厢情愿的想象，并固执地在这里寻觅着那个“真正的印象西藏”。有的人以为找到了，有的人却愈加迷茫，因为走在拉萨，走在日喀则，甚至望着纳木错的神山与圣湖时，都为那无孔不入的尘俗与追逐所战栗，直觉阵阵心悸。

拉萨的夜色中，不仅仅有着布达拉宫，更有着灯红酒绿：酒店中醺醺的醉汉，歌厅间传来的嘶喊，满街漫天要价的正规出租车，乃至徘徊在昏黄灯光下、浓妆艳抹的女郎，都令这座“圣城”沉浸在一片欲望的宣泄中，与其他城市几无二致，甚至更加没有节制和规则。置身其间，我时时会升起怪异的感觉：如此的圣洁高贵与如此的世俗卑微本应是两个世界，而它们却生生拼接在一起，诡异而荒诞。

纳木错的水纤尘不染，但湖边一路撕扯着你衣角的孩童却只想着从你兜里翻出钱来，而不远处，斜着眼角的家长那凌厉的目光中间，夹杂着冷漠与胁迫，甚至在孩童不得手时，便捡起身边的石块，毫不留情地朝你砸来。这样的“暴力”图财与朝拜“圣湖”同在，又在意味着什么。

偶然中，与一位藏族年轻人聊了起来。他在内地接受完高等教育，回到西藏，成为了警察。对于他的职业，他这样说道：“我们全家人都认为公务员是最好的工作。”而当我小心翼翼地谈及政治话题时，他却比我爽快得多：“我们只信奉寺庙里的佛，至于**喇嘛，我凭什么信他？我都没见过他，他带给我什么？”对于这样直白的实用主义，我倒有些尴尬了。

今天的西藏，并非我们的一厢情愿，在市场经济的席卷下，也在不可避免地 “沦陷”，在精神的信仰与现实的逐利间维持着一种奇特却有些牵强的平衡。而这样的分裂与脆弱，又将把西藏带向何方？

 

无论西藏在如我这般的过客眼中幻化成何样的五彩与困惑，但无可怀疑的是，当我即将走出西藏时，曾经匆匆的片段却越加明晰，而原本纷繁多元的影像也简约纯澈起来。

孤寂的青藏铁路，逶迤远方，深秋泛黄的飒飒天地间，生命都似凝固一般。而猛然间，透过车窗，我竟看到漫漫莽原上，有人在以磕长头的虔诚步步趋向圣城拉萨——尽管只是转眼即逝的一瞬，但那一刻，千里不遥，坚石为穿，天地仿佛小了，而“人”大了……

夜半的大昭寺前，当整个拉萨渐渐沉静，白日的嘈杂已然平复后，信徒们依旧在执著地磕着长头：五体匍匐，双手前伸，每伏身一次，便以手划地，如此周而复始，绵绵不息……

手上永远旋转的转经筒，叩拜者额头的青茧，指尖不停捻过的珠串，唇齿翕合间的“真宝言”——胸中热切的信念使得独行者不再孤单，无望中有所期待，而茫茫高原的寒冷中，也涌动起丝丝的脉脉温暖。

千年走过，当整个世界在泥沙俱下的现代文明冲击下无处藏身时，这里依然在与天最近的雪域高原上苦苦坚守着那份忠诚与信仰，西藏依旧是西藏，依旧是灵魂依傍的故园，远古呼唤的归所，依旧在为世人存此方万里净土，依旧在前世回眸中守望着你我的今生邂逅……