从云南德钦县到西藏芒康的一条茶马古道，现在已经是214公路。公路依澜沧江而行。横断山脉以殷红著称，于是澜沧江水也显淡红，一路行来，触目皆红。横断山脉雪峰林立，公路两旁森林密布，雪峰、绿树、红水，景色如画。
    岸边高高低低地被开出了无数道斜坡，远望纵横交错，线条乱得很有韵味。沿着近50度的陡坡在盐田中穿行，原来从远处看到的盐田是一个个独立的用几十根木柱托起的人造晒盐池。同一水平面上，几十块各自独立的盐池连接成片，盐田下支撑的木柱间就形成了背盐人的通道。这些通道弯弯曲曲，坡度很大。背盐水的姑娘们成年累月地在这条道路上穿梭往来。
    数不清的盐田像是一面面镜子在阳光下闪闪发光。这些盐田错落有致，如同梯田般绵延在澜沧江两岸，形成了一道特有的风光。走下一段长长的陡坡，就进人下盐井的盐田了。盐井在盐田的最低处—这的的确确是一口井，不过里面的水不是淡水，而是热气腾腾含盐量很高的咸水。盐工们背着镶有环型铁箍的木桶，下到井底，将木桶放入水中灌满盐水，用藏族传统的负重方式将拴在桶上的耗牛绳套到自己的双肩上，用两只臂膀的力量背起重达七八十斤、装满盐水的桶，沿木梯爬出井口，再沿着通道将盐水倒进指定的盐田里。这些盐水在高原阳光的照射下，不断蒸发，大约一个星期以后就变成了盐的结晶体，盐工适时地将这些盐收集起来，装进袋子背进库房。这里的盐井有几十口，都分布在距江边海拔较低的地方，是这方盐田的源流。
    几千块盐田占据了整个视野，就像是一幅水墨画，古朴淡雅。俯视，是澜沧江边无数大小各异微微泛红的豆腐块。仰视，是一排排高大的棚架，渗透的盐水在棚架背面结成了雪白的晶柱，在阳光照射下晶莹剔透。盐水晒干以后，用骡子把它们驮出去，遍销中国大半个西南部。
    藏北也有盐湖，晒盐汲湖水即可。只有藏东南的盐井是深挖地洞，爬进深井里取卤水。据说这是一种奇特的盐矿，在某些特定的江边特定的位置，只要深挖，便会有咸水涌出。长长的澜沧江畔，也就只有这一段两岸能产井盐。据史料记载，早在唐朝时期盐井就开始晒盐，距今已有1200多年历史。有意思的是，一江之隔，西边岸产红盐，东边岸产白盐。红盐产量高，但价格低;白盐产量少，略贵。
    盐井在靠近江的下岸，晒盐的盐池在离江较远的上岸，因为是陡坡，看似咫尺，走起来却不是一段很近的距离。背卤水的活儿由高原女人干。姑娘们身后背着大半人高的木桶，每天数十次往返于从盐井到盐池的陡坡间。常年的风吹日晒使她们看起来结实健康。有人说越是荒凉的地方，女人的裙子就越鲜艳。的确，盐井
姑娘暗沉底色的裙子上，怒放着绚烂的花朵，她们前后都系着彩虹似的“邦典”，前面是为了装饰，后面是背桶时护腰。
    每年6月到9月，涨潮的澜沧江会淹掉所有的盐田，但秋风一到，便又是晒盐的好季节。在盐井，女人只是安详地背水，每块盐田三五天扫一次.天气不好的时候十五天左右扫一次。一块盐田约能产盐十几斤。藏民习惯喝酥油茶，而酥油茶少不了盐，于是在西藏，有的时候盐甚至比金子还珍贵。女人把持着盐田上的事务，盐田以外的事，就交给男人了。男人要盘算着什么季节盐质最好，能卖上好价钱。据说，桃花盛开的季节也就是农历二、三月时，盐产量最高，质量最好，价格也比平常高。
    茶马古道上人们的生活主要是靠盐、粮交换。解放以前，盐井的铁链木桥集聚着来自云南、西藏和四川的马帮群，交易各种物资，主要是藏区的盐、羊毛、羊皮、青棵等和汉地的茶叶、哈达、瓷碗、布匹、糖、粉丝、大米等。盐井的盐销路比较广，特别是西藏牧区最喜欢，说牲畜吃了此盐身体长的较为结实、肉多。
    马帮运货的途中为防盗，经常是几群一起上路。白天走路，到了夜晚有些人睡觉，有些人值班。最多的马帮群有700多匹马和70多个人。他们之间非常讲信用，也特别团结，同甘共苦地穿越茶马古道，为藏汉政治经济文化交流作出了卓越的贡献。
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